食物承载着我们内心深处最柔情的记忆，一碗绿豆粥，一份红烧肉，一家人围坐在一起吃一顿团圆饭，那是多么美好的场景呀。正是这样的一蔬一饭，让我们平凡的生活变得热气腾腾。

爱美食，懂生活的你，一定能从这份书单里，收获更多关于美食的小知识。

醴陵市图书馆｜主题书单

01

让身体进入健康的良性循环，让家常便饭变得趣味盎然。
在20世纪初期，有一位地方名医，他看到好多穷人看不起病，也没钱买药，以致于小病延误成大病，于是开始潜心研究简单低廉的食疗方法，以此救人无数，被当地人称为“刘善人”。

后来，他的曾外孙女陈允斌成为了国家高级公共营养师，出版了不少健康科普著作，将家里祖传的食方分享出来，让无数普通人受益。
今天，要介绍给您的就是其中一本——《回家吃饭的智慧》，一起来看看在吃饭这件事上，蕴含着怎样的健康智慧吧。

有些人遇到头疼脑热、失眠、胃炎、牙疼、便秘、口腔溃疡等等小毛病的时候，总是不放在心上，随便吃点药或者硬扛过去就算了，最后非要发展到住院、动手术时才后悔不已。

因此，通过家常的食物来消灭疾病的萌芽，尤为重要。
比如养胃，中医提倡用喝粥的方式达到养胃的效果，陈允斌老师推荐在夏天也要注意喝粥，三伏天可以喝黄芪粥，长夏的时候可以喝荷叶粥。
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02
不论时代发生多么大的变化，不论生活格局发生多么大的变化，我们都要注重家庭建设，注重家教，注重家风。
前几天看了部话剧，其中有个细节：一个人说西班牙人吃牛很残忍，另一个说这方面中国人更胜一筹，除了天上飞的塑料袋、地上长腿的桌子不吃，中国人什么都吃。

所以，外国人管中国叫china，有人调侃说也能叫“吃哪”，不仅谐音，而且形象。确实，中华民族的饮食文化，真是独步世界的。

当孔夫子已经主张“食不厌精脍不厌细”，欧洲人基本还在茹毛饮血。西餐发展到今天，还在问你牛排要几成熟，配菜几乎还是老三篇——土豆、洋葱、西红柿。而我们的菜谱则早已汗牛充栋，食材更是上天入海，穷尽一切了。
今天说的这本书《民国吃家》，作者二毛，担任过《舌尖上的中国》的美食顾问。

民国建立，告别了清代的专制和禁锢，宫廷菜的独特性、禁忌性和至高无上性，逐渐暗淡下来。宫廷厨师、官宦家厨流落民间，或自己开饭馆，或到新的富户和权贵家中做厨师。

宫廷菜、贵族菜大众化的过程，推动了美食的繁荣和发展。我们也许可以从那些已经远去的歌筵灯影中，窥见民国男女的吃相，以及那些杯盏之外的历史遗踪。
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03
人生大半的乐趣，其实都隐藏在一个“馋”字背后。
饕餮原本是中国古代神话中的一种凶兽，大头大嘴大肚子，眼睛长在咯吱窝底下，丑兮兮的，还一点儿不讲究，什么都吃，总也吃不饱。

所以，人们常常把贪得无厌的人称作“老饕”。没人说得清，到底从什么时候开始，“老饕”这词儿，慢慢没了骂人的味儿，反倒成了一种对食客特别会吃的褒奖。

原北京燕山出版社总编辑赵珩老先生，就自称为“老饕”，把自己走南闯北许多年的吃饭经验诉诸笔下，写成了这本《老饕漫笔》。

我们一起来看看里面都有哪些好吃的。中国人“食不厌精脍不厌细”的讲究，由来已久，同样的食材在不同的地方、或者不同的人手里，会转变成各式各样的造型和滋味。
因此，一旦到了陌生的地方，面对陌生的食物，总有人不太容易接受。比如鸭肫，北方人爱吃卤的或者酱的，到了上海，见到又咸又硬的咸水鸭肫就感觉奇怪。

赵珩觉得，这是因为北方人的味觉和性子一样直接，食物从入口到下咽，一直就是一个味儿，甜的就是甜的，咸的就是咸的。

北方人也不像南方人那样爱吃零食，但在南方，有些食物做出来，就只是吃着玩的，既当不了饭，也不是点心。这些食物需要就着茶，在嘴里慢慢咀嚼，品尝它们特别的滋味儿。
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04
解构中国人的酸食DNA。
在中国，酸食普及程度仅次于贵州的，大约应该是广西。但是广西之酸的表现形式却与贵州大不同。贵州是酸汤当头，煮食为先，广西吃酸的方式却丰富多彩。

类似贵州的酸汤在广西也很流行，河池、百色的酸汤锅，与黔南的酸汤锅并无二样，广西还有以酸大头菜、酸芥菜、红糟酸、糟辣酸为底料做火锅的。

但广西酸的表现方式，更多出现在街头的酸摊，出现在农家饭桌上， 酸鱼、酸肉、酸泥鳅，以及饭店里的酸辣米粉。一个重要的特点是，醋酸在广西是大行其道的。
在广西柳州的市场上，二十多个酸坛两列排开，琳琅满目，五色斑斓，让我见识了柳州人吃酸的气势。柳州有一句民谚：英雄难过美人关，美人难过卖酸摊。说的是柳州人对酸的热爱，具体说来，是对“柳州酸”的热爱。

何为柳州酸？就是用酸坛子泡出来的各色酸味果菜，如果罗列起来，一张纸怕都写不下。比如菜，萝卜、胡萝卜、藠头、莴笋、包菜、空心菜梗、姜芽、苦瓜、黄瓜、豆角、芹菜杆、莲藕，只要是菜，都能泡酸。比如果，山楂、桃子、苹果、梨、佛手瓜、木瓜、荸荠、凉薯，一律可酸。甚至连鸡爪子也可进入酸坛系列。
……
英雄难过美人关，美人难过卖酸摊。
——《酸食志》